| Вторник, 2024-05-14, 10:09 AM | Главная | Регистрация | Вход |
|
Статистика
Онлайн всего: 1 Гостей: 1 Пользователей: 0 |
Каталог статей
Саженцы
 Под брезентом всегда с корнями
(из журнала «Приусадебное хозяйство» № 5, май 2009 г.)
Многие садоводы выращивают посадочный материал плодовых и ягодных растений, затрачивая не только лишние материальные средства, но и усложняя сам процесс размножения. Надеемся, наши советы значительно помогут как начинающему, так и опытному садоводу преодолеть те трудности, которые связаны с зеленым черенкованием.
Начнем с сооружения парника для черенков. Лучше установить боковые стенки из бетонных блоков, дно парника выложить слоем гальки или керамзита. Насыпной грунт внутри должен быть слоем 30-40 см и состоять из хорошо разложившегося перегноя (низового торфа).
Грунт нужен рыхлый без комков, камней, корневищ сорняков. На его поверхность ровным слоем в 4 см насыпают песок. Затем поверхность умеренно утрамбовывают и проливают. Желающие могут устроить внутри парника систему мелкодисперсного распыла воды (водного тумана), соорудив систему труб с отходниками на которые закреплены водные распылители.
Черенки трудноукореняемых культур (актинидия, жимолость, красная смородина) перед посадкой замачивают в растворе стимулятора корнеобразования, только нужно следить, чтобы рабочий раствор не попал на листовую поверхность растений. После обработки в стимуляторе корнеобразования концы черенков промывают водой.
Сажают черенки наклонно под углом в 60- 70 градусов на глубину в 3 см, таким образом, чтобы начало процесса корнеобразования проходило в песке. Над парником устанавливают застекленные рамы или на проволочные дуги (застекленные рамы) натягивают пленку (толщина пленки лучше от 200 мк).
Очень важный момент в ходе зеленого черенкования - это грамотное притенение посаженных черенков. ..
Секретами агротехники делится в майском номере «ПХ за 2009 год Г.Туткин, научный сотрудник ВНИИ селекции плодовых культур Дедукция поможет выбрать и посадить саженец
 В.Рослов, Ленинградская обл.
Чтобы вырастить полноценное здоровое дерево, надо правильно посадить саженец. До того, как саженец попадет к вам, он два года (иногда и дольше) растет в питомнике, где у него штамб и ветви одной стороной обращены на южную солнечную сторону, другой - на северную.
Каждая сторона деревца приспособлена к определенным условиям роста. Если при пересадке саженца на постоянное место перепутать стороны, то растение будет испытывать стресс от таких изменений, начнет перестраиваться и приспосабливаться к новым условиям, и значит, медленно расти. Поэтому важно при пересадке не перепутать «бока» саженца и в саду посадить его так же, как он рос в питомнике.
Как же определить, какой стороной и куда рос прежде саженец? С помощью дедукции. Стороны света нам укажет место прививки. Прививка (чаще всего это окулировка) проводится на дичке на 6-10 см выше корневой шейки. В питомнике подвои прививают, как правило, на северной стороне штамба. Ранка, оставленная от среза стеблевой части дичка, располагается, следовательно, на южной стороне штамба. Можно определить южную и северную стороны саженца и по цвету коры на штамбе: более темный коричневатый - на южной стороне, светлый зеленоватый - соответственно, на северной.
Еще одно условие успешной приживаемости саженца на новом месте - корневая шейка при посадке должна быть выше уровня почвы на 3-6 см (в зависимости от типа почвы), чтобы при оседании почвы не заглубилась. При заглублении корневой шейки деревце растет медленно и поздно вступает в плодоношение.
Как посадишь – так и расти будут. Посадка плодовых деревьев
Сейчас самое время поговорить о посадке деревьев. Впрочем, кто-то наверняка подумает: да о чем тут говорить? Столько популярной литературы на эту тему издано, вряд ли найдешь сегодня садовода, у которого не было бы хотя бы одной книжки или брошюрки, где расписано, как правильно размещать саженцы, какой глубины и ширины должна быть посадочная яма под то или иное дерево. Только в реальной жизни не всегда все получается так, как рекомендуется в книгах.
Прошлым летом я приехала в сад председателя секции биологических основ садоводства МОИПа Г.М. Иовы и увидела, что ямы для посадки он подготовил более глубокие и широкие, чем их роют обычно. Георгий Михайлович объяснил мне, почему сделал именно так. Аргументы прозвучали убедительные, хотя (и в этом садовод согласился со мной) далеко не все примут их. Что, кстати, и показало первое в 2008 году занятие секции МОИПа, на котором Г.М.Иова подробно рассказал о своих наблюдениях и выводах.
- Ни у кого не вызывает сомнения, что в зонах рискованного садоводства (например, в нечерноземной полосе России) необходимо подбирать зимостойкие сорта плодовых культур, и правила этого большинство садоводов придерживается. Но это решает только часть проблемы - способствует сохранению кроны дерева целиком или ее элементов: вегетативных и генеративных почек, приростов, камбия и древесины.
Между тем мы часто видим: весной на дереве распускаются почки, дерево покрывается листьями, а летом неожиданно погибает. Причина в том, что корни были поражены морозом - в этом я не раз убеждался при осмотре выкопанных их частей. То есть получается, что некоторое время дерево еще продолжало жить за счет питательных веществ, накопленных в древесине, потом запас исчерпывало и погибало. Отсюда напрашивается вывод: надо обеспечивать защиту от мороза не только надземной части, но и корневой системы.
Как известно, у большинства подвоев плодовых культур (даже у яблони и груши) морозостойкость корневой системы на уровне примерно минус 12-15 (речь о семенных подвоях, у которых корни более морозостойкие, чем у клоновых подвоев).
Между тем в результате многолетних наблюдений установлено, что грунт в Московской области промерзает на 1,4 м. Таким образом, если на поверхности земли температура будет минус 400, то на глубине 1,4 м - 00, а на глубине 0,7 м - минус 200 (то есть половина от 400). Это значит, что по крайней мере всасывающие корни, расположенные до глубины 0,7 м, погибнут.
Следовательно, чтобы избежать этого, надо создавать условия для проникновения корней на глубину, где температура будет выше температуры, при которой они замерзают, то есть на глубину более 0,7 м, например на 1 м. Конечно, этот расчет приблизительный, тем не менее он показывает, что на самом деле происходит в зоне обитания корней. Фактическая же глубина промерзания зависит от структуры грунта, его состава (глина ли это, песок, чернозем и т.д.), влажности, наличия и толщины снежного покрова и других факторов.
В любом случае, как мне кажется, правильно поступают те садоводы, которые заглубляют посадочные ямы не менее чем на 1 м. Поскольку корни стремятся туда, где находятся питательные вещества, то у таких растений, как яблоня и груша, они проникнут на всю указанную глубину (1 м), если весь объем посадочной ямы будет заполнен плодородной почвой.
При высоком уровне грунтовых вод используют другую технологию посадку на холмах. Есть еще один фактор, определяющий зимостойкость дерева, - это наличие стержневого (центрального) корня. Но как происходит на самом деле? При существующей методике промышленного выращивания саженцев, когда их выкапывают из питомника, корни подрезаются на глубине 10-12 см, естественно, в том числе и стержневой корень. А между тем стержневой корень дереву необходим, что подтверждается большей живучестью дерева, выросшего из семени на том же месте, где семя упало с дерева, и корни дерева не укорачивались. Это надо учитывать и при подготовке посадочной ямы.
Исходя из всего сказанного, я поступаю так. По центру посадочной ямы на дне ее лопатой или садовым буром делаю углубление на 0,5-1 м и заполняю его плодородной почвой. Стержневой корень, развиваясь, сам найдет это место. Его роль в выживании дерева при больших морозах, видимо, и в том, что, находясь не в замерзшей, а во влажной почве, он обеспечивает подпитку древесины влагой и компенсирует иссушение древесины при сильных морозах. Но это еще не все.
Имеет значение и площадь посадочной ямы. В условиях бедных почв, а это все Нечерноземье, где толщина верхнего плодородного слоя всего 15-20 см, основная масса корней располагается близко к поверхности, тем самым становясь уязвимой к воздействию низких температур. Поэтому я увеличиваю площадь глубокого плодородного слоя, расширяя посадочную яму, делаю ее, например, размером 2х2 м, а потом все это пространство заполняю плодородной землей.
Кроме того, можно сделать по бокам ямы крестообразно расположенные ответвления шириной 30-40 см и глубиной до 1 м. Это нужно для того, чтобы облегчить разрастание корней в радиальном направлении от штамба. Следует иметь в виду, что ямы должны быть выкопаны не менее чем за месяц до их заполнения почвосмесью. Таким образом, при подготовке посадочной ямы и посадке дерева надо обеспечить ему комфортные условия для жизни.
Посадочную яму я заполняю рыхлой воздухопроницаемой почвосмесью (плодородная почва, компост, навоз, торф, песок и даже глина - все, что есть). Вся органика должна быть перепревшей. По углам ямы полезно сделать вертикальные воздухообменники (фашины) из пучков отплодоносившей малины, диаметром примерно 15 см и длиной, равной глубине ямы или немного меньше. Из минеральных удобрений в яму можно внести примерно 0,6 кг Кемиры-Универсал осенней и 1,5 кг золы (количество золы необходимо увязать с кислотностью почвы, если иметь в виду, что для яблони она должна быть в пределах рН 6,2-7,5, а для груши - 6,2-8). Замечу, что я выращиваю саженцы сам. Это непросто, но надежно.
Для выращивания подвоев сею семена зимостойкой яблони или груши. Делаю это осенью прямо в подготовленную к посадке и заполненную почвосмесью яму. Высеваю несколько семян на глубину 5 см, но при этом учитываю, что неизбежна усадка, поэтому семена должны находиться примерно на 10 см выше уровня земли (если земля еще не осела), а на зиму место посева обязательно утепляю. Вокруг семян на расстоянии 15-20 см не должно быть минеральных удобрений.
Другой вариант: стратифицировать семена (заложить их на стратификацию осенью), проклюнувшиеся высеять в торфяные горшочки, а с наступлением весны сажать на постоянное место, не вынимая из горшочков. В следующем году такой сеянец прививаю нужным сортом и дальше выращиваю дерево как обычно. При такой технологии обеспечивается сохранность корневой системы.
Как мы с Георгием Михайловичем и предполагали, его сообщение вызвало оживленный интерес и дискуссию членов МОИПа.
В.Горюшкин: У нас большое садоводческое товарищество, председательствую я в нем давно. Ко мне часто обращаются садоводы с одинаковым вопросом: почему проходит 5-6 лет, а яблони не плодоносят? Приходишь, смотришь, оказывается, заглублена корневая шейка. Поднимаем дерево, и все, ситуация выправляется. А Георгий Михайлович говорит о глубокой посадке дерева...
Г.Иова: Я говорил о другом - не о глубокой посадке, а о глубокой посадочной яме для будущего роста корней, а корневая шейка должна быть на уровне почвы, а лучше - выше него. Это азбучная истина.
А.Комаров: Я посадочные ямы не копаю вообще. Вбиваю кол в землю на 20-30 см, обязательно со стороны господствующих ветров, чтобы защитить деревце. Кол должен быть выше саженца тоже на 20-30 см. Потом беру саженец и в двух местах подвязываю его восьмеркой к колу. Внизу, у корневой шейки, и вверху. Если рассчитываю на 10-15-летнюю жизнь дерева, то корни (они обмазаны глиняной болтушкой) должны не доставать земли примерно 15-20 см.
Работаю один, поэтому когда саженец подвязан, мне удобнее. Теперь представьте картину: привязанный саженец висит над землей. Почва на участке у меня твердая суглинистая. Начинаю перекапывать ее по кругу, круг диаметром примерно 1,5-2 м. Потом постепенно подсыпаю землю на корни. Образуется холмик. Высота его - в зависимости от того, сколько, как я предполагаю, дерево проживет на участке: если 50 лет - 50 см, если 10-15 лет – 15-20 см. Вокруг холмика образуется траншейка.
Но это еще не все. На ведро воды добавляю четверть таблетки Гетероауксина, столовую ложку сахара и чайную ложку аммонийной селитры, все быстро размешиваю и выливаю раствор на холмик. Земля оседает. Делаю холмик плоским, а его склоны - градусов под 20-30. В 5-7 см от штамба раскладываю солому, траву, сено, в общем, растительные остатки, но не торф и не перегной.
Г.Иова: Там, где уровень грунтовых вод высокий, только так и надо делать. При глубоком залегании грунтовых вод так тоже делают, но в обоих случаях существует опасность подмерзания корней.
Н.Софронов: У меня участок находится по Горьковскому направлению, уровень грунтовых вод у нас очень высокий. И мы совсем не заинтересованы, чтобы стержневые корни доходили до воды, а иногда она поднимается выше чем на 1 м. Поэтому вынуждены сажать деревья на холмах. Заботимся и об утеплении корней: подгребаем землю, создаем хорошие воздушно-влажностные условия. Где-то к 10 годам жизни дерева задерняем почву полевицей, ну и конечно, вносим больше минеральных удобрений.
В.Петренкин: По своему опыту и опыту садоводов Нижегородской области могу сказать, что посадочные ямы всегда делали и широкими, и глубокими.
И.Луковников: Многие были на моем участке и знают, что когда-то на его месте было озеро. Это сейчас у меня 50 см завозного плодородного слоя. Когда начинал заниматься садоводством, много читал, и везде было написано, что посадочная яма должна быть глубиной 60 см и диаметром 1 м. Не помню уж, кто подсказал, что надо делать ямы глубиной 1-1,2 м. Я набивал ямы компостом, сбрасывал туда и дерн, и навоз, и песок. А «родной» грунт удалял. До посадки обязательно надо выждать, чтобы земля в яме осела, компост перепрел, в смеси завелись черви. Почти 50 лет прошло, как я сделал те ямы, а все яблони живы.
В.Концевых: Мне кажется, что мы говорим о вещах, давно известных. В России деревья Антоновки сажали через 12-15 м, а ямы заправляли несколькими кубометрами плодородной земли. И на восьмой год Антоновка давала уже по 200 с лишним килограммов яблок с дерева. Почему нужны такие большие ямы? У дерева сначала растут корни. Лучше самим выращивать саженцы: очень часто их продают с обрубленными корнями, в том числе рубят и самый главный - стержневой. Особенно это касается саженцев с закрытой корневой системой.
Г.Иова: Хочу заметить, что мы говорим только о наших неплодородных землях в зоне рискованного садоводства. Если же слой чернозема 1,5 м, то такие ямы, конечно же, копать не надо. Не нужны они и при высоком уровне грунтовых вод. Технология посадки (как, думаю, понятно из нашей дискуссии) зависит от конкретной ситуации на участке: толщины плодородного слоя, близости грунтовых вод, состава почвы и многих других факторов.
На том, как говорится, и порешили участники совещания в МОИПе. Наверное, у читателей журнала на этот счет есть свое мнение - будем рады продолжить дискуссию
Правильная посадка плодовых деревьев
 П. Голубков
Как посадить саженец дерева
(из журнала «Приусадебное хозяйство» № 9, сентябрь 2007 г.)
Подходит время, когда мы снова будем обновлять посадки плодовых или закладывать новый сад. Большинство садоводов придерживается традиционных способов посадки. У П.Голубкова с Сахалина своя точка зрения.
Что только ни делают садоводы перед посадкой саженца в посадочную яму — закладывают перегной, кладут ржавые железки, косточки, щепки, а дерево погибает (плохо растет) или же отлично растет, но поздно вступает в пору плодоношения, обильно цветет, а завязи почему-то вдруг опадают… Бывает и так: ненужный саженец жалко выбрасывать, и его на всякий случай закапывают где-либо на отшибе участка, забывают удобрять и поливать, а деревце вопреки всему растет, цветет, да еще и плодоносит…
Все учебники по садоводству и многие периодические издания рекомендуют копать с осени метровые ямы и вносить в них перед посадкой удобрения, особенно органические, нескольких ведер на дерево.
Я на опыте убедился, что деревья в посадочных ямах чаще и погибают, чем те, что посажены без предварительной подготовки земли. Почему? Корни в яме, как и в горшке, растут в пределах того объема, где для них есть питание и почти не уходят за пределами ямы. Но при этом активно развивается надземная часть дерева, и получается, что к началу плодоношения дерево не имеет мощной корневой системы, а питание в яме уже кончилось.
В этом случае при нагрузке урожаем растение чахнет, опадают цветки и завязи, или же оно погибает от недостатка питания, хотя надземная часть до того активно росла и выглядела великолепно.
Деревья, посаженные не в яму, хотя и отстают в росте, но вынуждены развивать большие корни в поисках питания, ведь корневая система взрослого дерева по объему больше его надземной части. К 6-7 годам корни способны обеспечить дерево питанием и в дальнейшем. Поэтому никаких удобрений не следует вносить в яму во время посадки, надо лишь сверху замульчировать перегноем.
В научной литературе рекомендуют при посадке плодовых деревьев почву с нижней и верхней частей менять местами. Зачем это делать? Как в лесу, так и в саду наибольшую роль в питании растений играют верхние слои почвы. Можно сказать, что в этой зоне на «заводах» и «фабриках» неустанно работают мириады рабочих-микроорганизмов, которые вырабатывают необходимые питательные вещества, нужные и доступные деревьям. А мы по рекомендации ученых нарушаем природное сложение почвы, к которому приспособлены деревья. Поэтому землю при посадке необходимо уложить по-старому.
Не менее важен срок посадки. Многие ученые-садоводы утверждают, что лучше делать это весной. Но земля учит нас, что лучше — осенью. Именно в эту пору в лесу деревья проводят посадку себе подобных, сбрасывая на землю семечки, косточки, желуди… В октябре 2005 г. я покупал саженцы плодовых, и продавец посоветовал мне положить их в прикоп до весны, так как, по его мнению, сажать их уже поздно. Зачем помещают дерево в прикоп? Мне кажется, чтобы сохранить его надземную часть. Но на моем участке при первых же снегопадах все засыпает снегом. Для страховки я при первых морозах поставил на саженцы бочки без дна. Если вам нужна лишняя работа, или же почему-то хотите загубить саженец, тогда непременно поместите его в прикоп до весны. Если же посадите осенью, то до наступления весны корни приживутся, так как они растут даже когда надземная часть отдыхает. Корни моих деревьев растут и под двухметровым слоем снега, так как снег выпадыет на незамерзшую землю. Весну корни встречают прижившимися и готовыми обеспечить все ростовые процессы надземной части дерева.
Всем известны рекомендации белить плодовые деревья с целью уберечь их от весенних ожогов солнца. Надо ли это делать? Если вы посадили плодовые деревья лишь для красоты, а не для получения урожая, то купите белила и обмажьте ими стволы плодовых деревьев. Но дереву вы при этом лишь навредите, так как кора молодого дерева эластична и побелкой вы замажете в ней поры, нарушите воздухообмен и влияние солнечной радиации, а это несомненно скажется на росте и дальнейшем плодоношении дерева. Для защиты от солнечных ожогов можно просто сбить две дощечки и приставить их к деревцу в качества экрана с южной стороны.
Саженцы почтой. Как не обмануться в выборе
 Хорошо бы сделать «контрольные закупки»
(из журнала «Приусадебное хозяйство» № 10, октябрь 2007 г.)
Заказы по почте — болезненная тема для меня, много шишек набила я на этом. Написать в редакцию хотела давно, да все как-то не собралась. Теперь, когда дел в саду поубавилось, взялась за письмо.
Сейчас я заказываю по почте редко — поблизости от моего дома появился неплохой магазин. Я даже зарок дала — ничего больше не выписывать по почте. По мере сил креплюсь. Но иногда все же соблазняюсь очередной новинкой, за что, как правило, бываю наказана. Сейчас-то мои потери намного меньше, но когда я только начинала заниматься садоводством, у меня оставалось всего процентов 5-10 присланного посадочного материала.
Первое, чему я научилась, — никогда не надо выписывать сразу (равно как и покупать) много растений разных видов, особенно таких, с которыми вы еще не сталкивались. Если я покупаю новый вид, то лишь один. Перед этим непременно собираю о нем информацию: что любит, что не любит, как сажать, чем кормить и т.д.
Второе правило, которое неукоснительно соблюдаю: обращаясь к продавцу в первый раз, делаю заказ на минимальную сумму. Рассуждаю так: кто честен в малом, тот будет честен и в большом. Увы, проверку выдерживают не многие продавцы посадочного материала.
Часто присылают его не в срок. Например, получила ежевику, которая в дороге дала побеги и сильно ослабела. Так что теперь, заказывая что-либо по почте, я сразу предупреждаю продавца, что посылку, присланную позднее определенного срока, просто не буду выкупать. Предупреждение действует — присылают вовремя.
Часто то, что вы себе представляете как саженец, и то, что присылают, — большая разница. Теперь, прежде чем сделать заказ, требую у продавца точной информации, что представляет собой его посадочный материал, и если он об этом не сообщает, то не связываюсь с этим продавцом — себе дороже станет.
Откровенно испорченные саженцы — большая редкость в последнее время, продавцы знают закон о правах потребителя и с судами связываться не хотят.
Зато подмен сколько угодно. И это главный бич. Почти всегда продавец интересуется: можно ли заменить сорт на равноценный, если требуемый окажется уже распроданным? Иногда это делается, чтобы не вести лишнюю переписку, но часто продавец просто не располагает всеми сортами, заявленными в каталоге, они указаны «для солидности». Например, в Москве заказывала я черную смородину. Написала, что согласна на замену какого-либо одного сорта. Но мне заменили все пять!
Грешат подобным не только частники, но и большие фирмы. Присылала мне семена одна известная фирма: примерно 2/3 — то, что я просила, остальное — что им в голову пришло, по принципу, видимо, «лишь бы сумма сходилась». Какой вывод? Не соглашаться на такую замену.
Но самое плохое: вам могут прислать другой сорт и не подумают об этом сообщить. А когда все выяснится, будет уже поздно. Ведь продавец часто пишет в каталоге, что он несет ответственность только за то, что его посадочный материал придет к вам живой, а остальное — ваши проблемы. Вот эта фраза тоже должна вас насторожить.
И тут рецепт все тот же: если уж заказываете, то на минимальную сумму – не так много потеряете.
Фамилий недобросовестных продавцов не называю: все кажется, а вдруг «сработала» случайность? Вдруг обижу хорошего человека. С любовью и благодарностью хочется назвать тех, к кому обращалась не раз и кто ни разу не подвел. Замечательные смородина и крыжовник у Ю. К. Семенова из Орла. А какие хорошие саженцы винограда и спирей выписывала я у А. М. Селиванова из Воронежа! Спасибо этим людям.
Было бы хорошо, если бы журнал организовал проверку хотя бы тех, кто постоянно публикует свои объявления в «ПХ». Ведь редакция наверняка поддерживает связь с клубами садоводов. Вот и закупили бы члены этих клубов небольшое количество посадочного материала (как частные лица), а потом бы опубликовали результаты этих «контрольных закупок».
Тогда бы жулики не отвертелись, а те, кто постоянно вынужден заказывать посадочный материал по почте, вздохнули бы легче.
Размножение растений. Черенкование, отводки, прививка, деление куста
 Е.Поплева, кандидат сельскохозяйственных наук
Сбор урожая в самом разгаре. Но за этим приятным действием не забывайте о растениях, которые отдали свои плоды. Если болезни или вредители повредили эти растения, прибегните к опрыскиванию. Рыхлите утоптанную почву, при необходимости пропалывайте. Обрезайте малину, сажайте землянику, проверяйте окулировки.
Начинайте планировать осенние посадки.
В конце лета высаживайте одревесневшие черенки смородины для размножения понравившихся сортов. Давайте о размножении и поговорим.
Бывалые садоводы знают, что сортовые плодовые и ягодные растения не принято размножать семенами. Основная причина в том, что из семени вырастает совсем не тот сорт, а нечто совершенно иное. Причем в большинстве случаев «детки» получаются на порядок хуже «мамы». К тому же выросшие из семян кустарники и деревья не спешат плодоносить. Ждать урожая приходится многие годы.
В садоводстве растения размножают вегетативно. Что это значит? В отличие от людей и животных, многие растения обладают умением из своих отдельных фрагментов (почек, ветвей, корневищ и др.) восстанавливать целый организм. Достраивание недостающих ветвей и иногда корней вполне им по силам. Причем отрастает всегда именно то, что утрачено: нет корней — появятся корни, нет ветвей — ветви. Полученное из большого или малого кусочка дочернее растение — скорее не «ребенок», а омоложенный «близнец» материнского экземпляра, его генетическая копия с теми же свойствами.
Если клонированная овечка Долли была мировой сенсацией, то получение растений «под копирку» практикуется уже сотни лет. Правда, одни плодовые и ягодные воссоздают себя легко, другие — сложнее, а третьи — очень трудно. Есть виды, которые запросто проделывают это по своей инициативе и без посторонней помощи: земляника дает усы, малина и облепиха — корневые отпрыски. Понятно, что их размножение не создает садоводу проблемы. Только с помощью специальных приемов размножают другие растения (например, смородину, крыжовник и жимолость), но они все же в той или иной мере способны к окоренению.
Больше сложностей с сортами плодовых деревьев, в особенности яблони и груши. Они плохо реставрируют отсутствующие корни, но надземную часть — нормально. Есть и другие проблемные, если говорить о размножении, растения, например, голубика высокая. Понятно, что чем труднее получить новое растение, тем оно дороже и дефицитней (цена саженцев плодовых деревьев или голубики не может быть низкой из-за их большой себестоимости).
Существует много способов размножения садовых растений, но все их можно разделить на четыре большие группы. Больше всего приемов основано на окоренении — способности молодых ветвей многих растений образовывать корни при контакте с почвой. Речь идет об использовании черенков всех видов (зеленых, одревесневших, комбинированных, однопочковых) и разнообразных отводков (горизонтальных, вертикальных, дуговидных, воздушных). Доступнее и проще размножать одревесневшими черенками и горизонтальными отводками (когда молодую ветвь весной прижимают к земле и весь сезон подсыпают почву).
Отдельные виды обладают свойством образовывать целое растение из одной почки или еще более мелкого фрагмента. На этом основаны и элементарные способы размножения — корневыми отпрысками, отрезками корневищ, усами, и крайне сложное и высокотехнологичное микроклональное размножение.
Прививка — основной способ размножения плодовых растений. Кусочек размножаемого сорта (привоя) соединяют с имеющим корни растением (подвоем). После срастания получают «вершки» нужного сорта на чужих «корешках». Выполнение прививок требует от садовода определенной квалификации.
Деление куста — самый неоднозначный метод размножения. Он прост, но при этом ликвидируется материнский куст, поэтому этим методом пользуются лишь в особых случаях.
Садоводы, которые не размножают растения, покупают посадочный материал. Чтобы при выборе не запутаться в типах саженцев, предлагаем краткий обзор их достоинств и недостатков.
Однолетки. После укоренения или прививки росли один сезон. Бывают неразветвленные и разветвленные.
"ПЛЮСЫ". Относительно недорогие. Хорошо приживаются.
"МИНУСЫ". Плодоношение наступит на 1 год позже, чем у двухлеток.
Двухлетки. После укоренения или прививки росли два сезона. (Двухлетки сливы встречаются нечасто, двухлеток малины не бывает.) Более рослые, чем однолетки, и обязательно разветвленные. «ПЛЮСЫ». Раньше вступают в плодоношение. «МИНУСЫ». Дороже однолеток. Часто разветвленные однолетки продают как двухлетки. Корнесобственные (слива, вишня, все ягодные кустарники). В отличие от привитых цельные, а не составленные из двух сросшихся особей.
"ПЛЮСЫ". Корневые отпрыски таких растений будут принадлежать к тому же самому сорту, и их можно использовать для посадки. Если пострадает надземная часть, растение может отрасти от основания.
"МИНУСЫ". Нет.
Выбирая саженцы яблони, обращайте внимание на подвой. От него зависит, каким вырастет дерево.
На сильнорослом, или семенном подвое. Сорт был привит на растение, выросшее из семян и склонное к сильному росту.
"ПЛЮСЫ". Получится жизнеспособное, сильное и крепкое дерево.
"МИНУСЫ". Дерево будет довольно высоким, не очень удобным для ухода. Не перенесет грунтовых вод ближе 2 м.
На среднерослом подвое, или полукарлике. В качестве подвоя использовали укорененное растение с умеренным ростом.
"ПЛЮСЫ". Получится дерево среднего размера, которое вытерпит грунтовые воды на уровне 1-1,5 м.
"МИНУСЫ". Дерево не слишком маленького размера. Требует более частого и обильного полива по сравнению с яблоней на сильнорослом подвое.
На слаборослом, или карликовом подвое. В качестве подвоя использовали укорененное растение с очень слабым ростом.
"ПЛЮСЫ". Дерево будет компактным, удобным для ухода и сбора урожая. Подходит для участков с повышенным уровнем грунтовых вод.
"МИНУСЫ". Зимой из-за поверхностной корневой системы яблоня может пострадать от перепадов температуры. Летом ее придется поливать в 1,5-2 раза чаще, чем яблоню на семенном подвое.
|
| Категория: САД | Добавил: Катерина (2010-04-17)
|
| Просмотров: 1559
| Рейтинг: 0.0/0 |
|
 |  |
